Грецкий орех – посадка и уход, как сажать правильно, обрезка, удобрение

Орех (juglans regia) давно растет в дикой природе в регионе юго-восточной Европы, Азии. Хотя климат большинства регионов России не очень благоприятный, саженцы ореха акклиматизировались первоначально в тихих лесах. Позже были выведены различные сорта, приспособленные к холодному климату. Спелые орехи едят сырыми, добавляют в кондитерские изделия. Огромное дерево станет привлекательным украшением двора и местом отдыха, а раскидистая крона обеспечит укрытие от солнца. Если планируется выращивать это дерево, нужно знать, как правильно сажать грецкий орех, как осуществлять уход за деревом – подкормки, полив, обрезку и формирование кроны, через сколько оно плодоносит. Подробно об этом пойдет речь ниже.

Содержание
  1. Выбор места
  2. Подготовка грунта
  3. Регулирование реакции грунта
  4. Органические удобрения
  5. Минеральный состав
  6. Подбор сортов для сада
  7. Подготовка к посадке деревьев
  8. Даты посадки
  9. Схема посадки
  10. Посадка
  11. Подготовка саженцев
  12. Посадка
  13. Выращивание дерева
  14. Мульчирование травой
  15. Подкормки и удобрения
  16. Удобрение молодых деревьев
  17. Удобрение взрослых деревьев
  18. Известкование
  19. Органическое удобрение
  20. Удобрение на приусадебных участках
  21. Формирование кроны и обрезка
  22. Высота кроны
  23. Сроки обрезки
  24. Цели формирования кроны
  25. Техника резки
  26. Обрезка в первый год после посадки
  27. Обрезка на второй год
  28. Обрезка в последующие годы
  29. Как хранить орехи?
  30. Урожайность, начало плодоношения
  31. Болезни
  32. Бактериальная гниль ореха (Xantomonas arboricola pv juglandis)
  33. Антракноз ореха (Gnomonia leptostyla)
  34. Мучнистая роса
  35. Неинфекционные заболевания
  36. Нектрия киноварно-красная
  37. Рак плодовых деревьев
  38. Вредители орехов
  39. Четырехногий клещ зудень (Aceria tristriatus)
  40. Ореховая тля
  41. Листовертки
  42. Древесница въедливая (Zeuzera pyrina)

Выбор места

Выбирая место для ореха, нужно убедиться, что территория не подтапливается, грунтовые воды не залегают слишком высоко.

Внимание! Самая большая угроза плодоношению орехов – не низкие зимние температуры, а весенние заморозки. Деревья в хорошем состоянии переносят температуру ниже -30 ˚C, а после замерзания быстро восстанавливаются.

Хорошее место посадки – небольшие возвышенности, укрытые от ветра склоны.

Где нельзя сажать орехи:

  • в самом низком месте сада, в балках, где саженцы могут повредить заморозки;
  • на открытых вершинах холмов, подверженных воздействию ледяного ветра;
  • нужно избегать мест, затопленных реками и места возле рек, где собирается туман, холодный воздух.

Земля должна быть плодородной. Уровень грунтовых вод должен составлять минимум (1,8-2 м).

Фото. Трещина коры ореха в результате мороза.

Выбирая место посадки орехового дерева, нужно знать, что можно сажать рядом с орехом. Известно, что орех содержит токсичное вещество юглон, препятствующее росту многих других растений. Особенно это касается саженцев, привитых на корневище черного ореха. Поэтому под орехом лучше не сажать декоративные растения. Можно посеять газонную траву.

Подготовка грунта

Почву нужно проанализировать на содержание минеральных веществ. Предварительно стоит выкопать открытую яму и посмотреть, есть ли на уровне ямы (неглубоко) непроницаемые слои грунта, способные стать причиной затопления корней в очень влажный год. На дачах, приусадебных участках достаточно руководствоваться тем, растут ли старые орехи у соседей.

Почву для посадки нужно подготовить ​​заранее, потому что орехи долгоживущие, и после высадки саженцев некоторые ошибки исправить невозможно.

Регулирование реакции грунта

Орехи могут расти в диапазоне рН почвы 5,5-8,8, но лучше растут на почве слегка кислотной и нейтральной (рН 6,5-7,5) с большим количеством легко усваиваемого кальция.

Неподходящие почвы нужно подготовить:

  1. Слишком кислая почва способствует развитию бактериальной гнили. Известкование необходимо при рН ниже 6,5.
  2. На щелочных почвах может возникнуть хлороз – железный или магниевый. На таких почвах следует использовать кислотные удобрения (сульфат калия, сульфат магния, сульфат аммония). На приусадебных участках пригодятся хвойные опилки.

Органические удобрения

В дополнение к правильной реакции, второй важный вопрос – обеспечение необходимого количества органических веществ. Хорошо внести навоз или компост. Если органического удобрения нет, необходимо посеять растения-сидераты. Когда они вырастут, следует перекопать с ними почву. Это:

  • люпин,
  • фацелия,
  • горчица,
  • рапс,
  • подсолнечник,
  • овес.

Также можно перекопать почву с соломой зерновых. В почве, богатой гумусом, маленькие корни развиваются намного лучше, следовательно орехи обладают большей способностью поглощать минералы. Гумус также изменяет физические свойства почвы:

  • улучшает аэрацию,
  • увеличивает сорбционный комплекс,
  • позволяет преобразовывать нерастворимые минералы в формы, доступные для растений.

Минеральный состав

Если содержание минеральных веществ в почве слишком низкое, перед перекопкой следует внести фосфатные и калийные удобрения в соответствии с рекомендуемой дозой. Перекопка должна быть глубокой.

В грунт вносят:

  • Орех чувствителен к хлоридам (калийной соли), поэтому калий в таком виде нужно вносить за несколько месяцев до посадки или в виде сульфата калия.
  • При отсутствии в почве магния, вносят оксид магния, карбонат магния или сульфат магния.
  • Из питательных микроэлементов орех нуждается больше всего в боре, стоит обогатить почву этим компонентом.

Таблица. Максимальные дозы минералов, рекомендуемые для ореховых садов

Минерал Доза, кг/сотку
фосфор (P2O5) 3
калий (K2O) 3
магний (MgO) 2

Внимание! Корни ореха чувствительны к свежей извести, поэтому известкование необходимо проводить за несколько месяцев до посадки. Известкование в последующие годы уже не опасно для корней. Прежде чем кальций проникнет глубоко в землю, он потеряет свои жгучие свойства.

Азотные удобрения не используются перед посадкой саженцев орехов. В первые несколько лет после посадки вносят азотное удобрение просто под деревья.

На дачных, приусадебных участках, если земля не слишком плодородна, в месте, предназначенном для посадки, можно за несколько недель подготовить посадочный грунт:

  1. Выкапывают довольно большую яму (глубина – 0,5 м, диаметр – 1 м).
  2. Землю откладывают, смешивают с перепревшим навозом, компостом, нарезанной соломой или раскисленным торфом. Можно использовать золу – она повышает рН почвы, обогащает калием, фосфором, магнием, кальцием.
  3. Если земля смешана с навозом, одновременно не используют известь, потому что это приводит к потере азота из навоза. Известкование проводят несколькими неделями ранее или позже.

Предварительно подготовленная почва не оседает после посадки дерева. Поздняя подготовка ямы и последующее оседание грунта может привести к обрыванию корней. Кроме того, на участке посадки будет образовываться углубление, в котором собирается вода. Последующее выравнивание поверхности даст эффект посадки деревьев слишком глубоко, это вредно.

Подбор сортов для сада

В России районировано много сортов. Наиболее популярны следующие:

  • Альминский,
  • Аркад,
  • Астаховский,
  • Боспор,
  • Бурлюк,
  • Дагестанский,
  • Дачный,
  • Дуэт,
  • Заря востока,
  • Карлик,
  • Костюженский,
  • Любимый Петросяна,
  • Марион,
  • Надежда,
  • Овен,
  • Орион,
  • Памяти Пасенкова,
  • Памяти профессора Вересина,
  • Пелан,
  • Песчанский,
  • Родина,
  • Урожайный,
  • Юбиляр.

Подготовка к посадке деревьев

Перед посадкой ореховых деревьев необходимо подготовить необходимые материалы.

  • Колья – даже если в момент посадки колья не нужны, они понадобятся в ближайшие 2 года.
  • Мягкий материал для подвязывания деревьев к кольям. Нельзя использовать веревку для связывания деревьев.
  • Защита от мышей, зайцев, если таковые есть поблизости.
  • Защита от морозов зимой – перфорированная пленка против животных, мульча с соломой злаковых (включая кукурузу). Ствол можно покрасить силиконо-акриловой краской для бетона, чтобы защитить молодые деревья от перегрева зимой. Красят ствол выше укрытой соломой части вместе с почками сразу после опадания листьев.

Внимание! Нельзя использовать известь для побелки молодых саженцев, она сжигает тонкую кору.

Даты посадки

Выбирая время посадки ореха, нужно учитывать возможность полива:

  • Если отсутствует возможность полива молодых деревьев, посадку саженцев грецкого ореха проводят осенью.
  • Если орехи, посаженные весной, попадают в засуху, в течение следующей зимы они замерзают больше, чем новые саженцы, высаженные осенью. Саженцы без полива плохо приживаются, затем примерзают или вымерзают вовсе. Каждый день задержки посадки весной повышает риск вымерзания следующей зимой.

Саженцы ореха с закрытой корневой системой (из горшков) можно сажать весной до конца мая и летом с середины августа. Посаженные в такие сроки саженцы требуют регулярного полива.

В течение года орехи проходят 2 цикла быстрого роста корней:

  1. Первый начинается в начале листопада (середина октября) и длится, пока замерзнет земля или температура грунта значительно упадет.
  2. Второй этап интенсивного развития корней начинается после оттаивания и прогревания почвы и длится до начала развития листьев. Весной корни растут больше всего в безлистный период. Поэтому ранний срок так важен при посадке орехов весной. Деревья следует сажать как можно скорее после оттаивания земли. Чем позже они посажены, тем более регулярный полив им нужен после посадки.

Плохое укоренение недавно посаженного ореха может стать причиной голодания и повышенного риска заболеваний, особенно древесины. Плохое укоренение в год после посадочных работ вызывает медленный рост в ближайшие 3-4 года. Такие орехи начинают нормально расти только через 4-5 лет после посадки.

Внимание! Задержка срока посадки грецкого ореха весной, когда нет возможности поливать деревья летом – одна из самых больших ошибок, допускаемых при посадке саженцев орехов.

После посадки ореховых деревьев осенью они должны быть хорошо защищены от замерзания. Наиболее важна защита корней в случае бесснежной зимы. Для этого насыпают курганы, укрывая землей место прививки и несколько почек над этой чувствительной областью. В случае сильно морозной зимы и замерзания дерева над курганом, это обеспечит отрастание привитого сорта от почек, спрятанных под землей. Курганы можно дополнительно утеплить, насыпав сверху:

  • листья,
  • компост,
  • снег,
  • хвойные ветки.

В теплые зимы курган должен быть широким. Недавно посаженные орехи выдерживают мороз без значительных повреждений примерно до -20 ˚C, при условии хорошего укрытия корней. Больший мороз уже вызывает потери саженцев, которые можно уменьшить, покрасив деревья белой краской. Молодые деревца красят, как только опадают листья.

Схема посадки

Правильно подобрать схему посадки грецкого ореха довольно сложно:

  • Саженцы, посаженные на расстоянии 10 × 10 м, не загустеют в течение 30-40 лет после посадки. Позже такой сад становится плотным, основание крон отмирает, и плодоношение перемещается в вершину кроны.
  • Можно сажать саженцы на расстоянии 8 × 6 м. Плотно посаженные орехи растут медленнее (у них меньше воды и минералов), но примерно через 30 лет после посадки становятся слишком плотными.
  • Базовое расстояние при посадке 10 × 10 м можно уменьшить на более бедных почвах, и увеличить на богатых.

Планируя расстояния между деревьями нужно учитывать силу роста каждого сорта:

  • Выбор несильно растущих сортов дает возможность более плотной посадки – 8 × 7 м, 8 × 6 м.
  • Для сильно растущих сортов выбирают расстояние 8 × 8 м.

Расстояния в больших садах могут быть, метров: 10 × 7, 10 × 8, 10 × 9, 9 × 8, 9 × 9.

Интенсивные сады требуют большей обрезки и большего удобрения, их можно сажать плотнее.

Посадка

При высаживании орехов применяются правила, применяемые для других деревьев.

Подготовка саженцев

  1. Перед посадкой подрезают поврежденные и слишком длинные корни. Если корневой ком, извлеченный из горшка, имеет загнутые корни вокруг стенок контейнера, ком нужно обрезать вертикально с обеих сторон и немного ослабить. Следует проверить состояние корней внизу – поврежденные или скрученные обрезать.
  2. Саженцы с открытой корневой системой следует замачивать в воде за полчаса до посадки или опустить в глинистую болтанку.
  3. Саженцы с закрытой корневой системой следует полить или погрузить в воду на некоторое время, если ком земли сухой.

Саженцы можно вырастить самостоятельно из ореха, однако это процесс длительный и не всегда удачный.

Подробнее можно узнать из статьи – Как прорастить и вырастить орех из ореха для посадки.

Посадка

  1. Яму выкапывают размером чуть больше корневого кома (в случае дерева из горшка). При посадке дерева с голым корнем на дне нужно насыпать бугорок, сажают орех в грунт, на бугорке расправляют корни.
  2. Покрыть саженец почвой до 2/3 размера ямы, обильно полить водой.
  3. По впитыванию воды, яму засыпают почвой полностью.
  4. Формируют лунку, которая будет защитить от пролива воды при поливе.

Внимание! Деревья не должны быть посажены глубже, чем они росли в питомнике.

При посадке ореховых деревьев не нужно трамбовать почву вместо полива. Молодые деревца чувствительны к нехватке воды, которую они позже окупают слабым ростом.

Люди часто спрашивают, зачем подкладывать плоский камень под корни при посадке ореха? В каждом народном обычае есть доля правды, но только в некоторых случаях. Корни взрослых орехов расходятся чуть ниже поверхности земли на множество метров. У самосевок центральный корень растет вертикально вниз. Однако у привитых орехов основной корень несколько раз обрезается в процессе выращивания саженца и ему больше некуда расти вертикально. Привитые орехи начинают плодоносить практически сразу после посадки, поэтому им нужен тщательный уход после посадки (полив и удобрения), не замедляющий рост. Так что класть камни под привитые орехи не только не имеет смысла, но и может быть вредно. Исключение составляют случаи, когда нужно посадить орех на слишком влажной земле и необходим дренаж. Тогда лучше насыпать щебень на дно ямы.

Выращивание дерева

Процесс посадки и ухода, выращивания грецкого ореха включает необходимые процедуры, особенно важен тщательный уход за молодым деревом.

Мульчирование травой

В первые несколько лет после посадки почва вокруг деревьев должна быть свободна от сорняков, травы, которые сильно конкурируют с корнем ореха за воду и питательные вещества. Чистую поверхность можно получить путем мульчирования с использованием различных органических материалов:

  • навоз,
  • скошенная трава,
  • солома,
  • компост,
  • использованная грибная основа.

Опилки и кора хвойных могут использоваться только для щелочной среды. Органические материалы обеспечивают поддержание влаги в земле, хорошую структуру почвы и дополнительно обеспечивают питательные вещества для деревьев. Недостаток этого способа – под опилками могут жить мыши.

Можно использовать черную пропиленовую ткань для мульчирования. Под таким покровом почва не высыхает, сохраняет хорошую структуру. Мыши также живут под таким материалом.

Подкормки и удобрения

Удобрение молодых деревьев

Правильное удобрение орехов очень важно. Нельзя использовать слишком много азота и задерживать подкормки.

На следующих фото показаны последствия неправильного ухода и, для сравнения, ухоженное дерево того же сорта. Первый орех посадили в бедной почве, не подкармливали после посадочных работ. В год высадки боковые ветви замерзли зимой. В следующем году живые побеги выпустили только розетки на верхушках, дерево не могло накормить больше листьев. Такие деревья обычно теряют верхушку. Только через 3-4 года корни саженца вырастают достаточно, чтобы найти достаточно минералов в бедной почве, орех отбивает ниже замороженной и больной части новые побеги, начинает нормально расти.

Фото. Орех, лишенный полива и удобрения (слева) и дерево, регулярно поливаемое и подкармливаемое (справа).

Если до посадки орехов почву снабжали фосфором, калием, кальцием, магнием, то первые 4-5 лет после высадки достаточно удобрять одним азотом. Дозы азота зависят от полива.

Таблица. Азотное удобрение орошаемого ореха в приствольный круг дерева (N в действующем веществе).

Год выращивания Доза, г Диаметр, м
1 100 1
2 200 1,5
3 300 2
4 400 2,5
5-7 500 3
7-9 600 3

Если орех не орошается, дозы минеральных удобрений снижают. При отсутствии орошения деревья плохо растут в первые пару лет после высадки. Рост немного улучшается на третьем году, сильнее дерево растет с четвертого года. Поэтому на четвертый год увеличивается доза аммиачной селитры еще на 100 г. Потребность в удобрении неорошаемых орехов в этом возрасте зависит от размера деревьев и погоды. У здоровых орехов интенсивно-зеленые листья.

Таблица. Азотное удобрение неорошаемого сада

Год Аммиачная селитра, г Кальциевая селитра, г
1 100 230
2 200 460
3 300 660

В садах, где адекватная реакция грунта и достаточное количество доступного кальция в почве, можно использовать нитрат аммония для азотных удобрений. Если реакция грунта немного низкая, можно использовать кальциевую селитру.

Признак слишком высокого уровня азота в листьях – присутствие весной крупных колоний тли. Тли появляются индивидуально на перекормленных азотом листьях. На листьях, страдающих от недостатка азота, тли обычно нет совсем. Оптимальное восстановление азота очень важно для орехов.

Два самых опасных заболевания – антракноз и бактериальная гниль зависят от подкормок:

  • бактериальная гниль атакует чрезмерно перекормленные орехи,
  • антракноз – истощенные.

Таким образом, отклонение в любом направлении, создает повышенную чувствительность к одному из этих двух заболеваний. Избыток азота продлевает вегетационный период, снижая морозостойкость орехов.

Азотные удобрения следует разделить на 2 дозы:

  1. Первую дают после начала вегетации (начало апреля).
  2. Вторую – до конца мая.

В первый год лучше разделить азотные удобрения на 3 равных дозы и вносить каждые 2 недели. Такая система удобрения предотвращает чрезмерную засоленность неукоренившихся деревьев, влияет на лучший рост. Саженцы из контейнеров можно подкормить двумя дозами.

При отсутствии полива засуха имеет большое значение для определения потребностей в удобрениях. Если сезон очень сухой, лучше отказаться от второй дозы азота. Орехи чувствительны к засолению. Когда в земле нехватка воды, автоматически увеличивается соленость. Добавление дополнительной порции солей может даже стать причиной гибели молодых деревьев.

Удобрение взрослых деревьев

С пятого по шестой год следует применять комплексное удобрение. При определении дозы нужно руководствоваться результатами исследований почвы и видом листьев. Нужно обратить внимание на внешний вид листьев и проанализировать урожай плодов:

  • если урожай уменьшается без видимой причины, орехи обязательно нуждаются в удобрении;
  • листья должны быть ярко-зелеными, бледные листовые пластины – признак недостатка питания.

Калийно-фосфорные удобрения движутся очень медленно в почве, поэтому их вносят осенью и зимой.

Внимание! Калиевую соль нельзя вносить весной из-за чувствительности орехов к хлоридам.

Примерные дозы NPK Ca Mg в старых садах

Элемент питания Доза, кг/сотку
N 0,8-1,2
P2O5 0,6-0,8
K2O 1,2-1,6
MgO 0,8-1,6

Хороший эффект на качество орехов (размер, светлый цвет ядер) оказывает применение второй дозы NPK в первые дни августа. Для ранних сортов выбирают последние дни июля. Последствия такого удобрения в долгосрочной перспективе требуют наблюдения за зимовкой.

Известкование

В ореховых садах известкования хватает на 5-7 лет. Кальций контролирует биодоступность минералов в почве, влияет на здоровье деревьев. Дозировки кальция зависят не только от рН почвы, но и от физических свойств. На легких почвах известкование используется чаще и в меньших дозах, чем на тяжелых.

Органическое удобрение

Орехи особенно благоприятно реагируют на перегной в почве. Они развиваются больше маленьких корешков, обеспечивающих лучшее питание деревьев и меньшую чувствительность к засухе. Важно внести органику перед посадкой орехов.

Позже можно мульчировать:

  • навозом,
  • компостом,
  • соломой,
  • раскисленным торфом,
  • опилки и кора хвойных применяются только на щелочной почве.

Удобрение на приусадебных участках

Владельцы отдельных деревьев орехов, обычно их не подкармливают. Такие орехи плодоносят хорошо до нескольких лет. Потом качество плода снижается, что обычно связано с возрастом дерева. Возраст 20-30 лет – это взрослое дерево, далекое от старости. Со временем орехи теряют вкус. Паренхима уменьшается, увеличивается процент содержания кожицы. Это производит впечатление возрастающей горечи в плодах с возрастом деревьев.

Если есть возможность компостирования органических отходов, включая ореховые листья и их достаточно, нужно вносить компост под орехи. Навоз можно использовать для мульчирования почвы под орехом.

Чтобы уменьшить потери азота, стоит вернуться к старому способу удобрения. Отверстия выкапывают в средней и крайней части короны, где расположены самые маленькие корни. Чем больше отверстий, тем лучше. Глубина ямок – 30-40 см. В эти ямки вносят органику и минеральные удобрения.

Обилие гумуса в земле обеспечивает питательные микроэлементы и увеличивает их доступность. Можно использовать базальтовую муку. Это вулканическая порода, натуральный продукт, содержащий небольшой процент минералов.

Орехи имеют высокие потребности в питании. В определенных условиях возникает повышенный спрос:

  • в очень влажный сезон (вымывание минералов),
  • после очень холодной зимы и потери части кроны,
  • после исключительно большого урожая.

Владельцам одного или нескольких деревьев удобно использовать многокомпонентные минеральные удобрения. Обычно они содержат меньше азота, чем калия, поэтому им требуются добавка нитрата аммония или нитрата кальция. Для удобрения орехов можно использовать смеси, предназначенные для овощей или универсальные. Обычно удобрения, предназначенные для овощей, имеют более высокую концентрацию минералов, чем универсальные составы, поэтому их вносят в пониженной дозе на 1 м².

Из удобрений, доступных в небольших упаковках, для орехов можно использовать азофоску.

Приблизительная доза минеральных удобрений на 1 м² составляет 50-80 г. Следует уменьшить дозу, если раньше использовались органические удобрения.

Пример расчета дозы минеральных удобрений: если расстояние от ствола до границы ветви составляет 3 м, дерево покрывает площадь 3,14 × (3 м × 3 м) = 28, 26 м².

  • Если принять дозу 50 г удобрений на квадратный метр, то под такой орех нужно внести 1,4 кг.
  • Если мы возьмем 80 г на метр, выйдет 2,26 кг.

Из этого примерно 40% следует давать в форме нитрата кальция, 60% – в виде сложных удобрений. Например, при дозе удобрения 1,4 кг можно дать 0,56 кг нитрата кальция и 0,86 кг сложного удобрения.

Минеральное удобрение для орехов делится на 2 дозы, чтобы уменьшить потерю ингредиентов и обеспечить равномерное питание:

  1. первая доза вносится после начала вегетации,
  2. вторая – в конце мая или начале августа.

Удобрения следует равномерно распределить по всей поверхности приствольного круга, избегая ствола. У молодых деревьев это может угрожать повреждением ствола, у взрослых здесь нет активных корней, поэтому дерево не использует удобрения.

Внимание! Под молодыми орехами нельзя бесконтрольно разбрасывать любые удобрения рядом с деревом. Это может привести к засолению грунта и потере дерева.

Формирование кроны и обрезка

Крону орехов формируют в первые 2-4 года после высадки на постоянное место, это обеспечит в будущем здоровые деревья, потому что раны, образовавшиеся после обрезки ненужных наростов, малы и быстро полностью заживают. Все ненужные побеги обрезают до достижения диаметра 5 см.

Высота кроны

Очень распространенная ошибка при уходе за ореховыми деревьями – слишком низкое расположение кроны деревьев, что в последующие годы заставляет обрезать толстые ветви.

Поскольку орех – долгоживущее дерево, большие раны, образовавшиеся после удаления ветвей большого диаметра, рано или поздно заражаются бактериями и грибками, вызывающими гниение древесины, в результате деревья нередко умирают. Орехи, пораженные болезнями древесины, могут повреждаться ветрами, сильными снегопадами, обледенением. Древесина таких орехов не подходит для производства мебели, урожайность постепенно ослабевает, деревья медленно отмирают.

В климатических условиях Московской области, Подмосковья, Средней полосы России кроны орехов формируют на высоте минимум 1,5 метра. Это минимальная высота, позволяющая в дальнейшем выполнять работы по техническому обслуживанию (скашивание травы, сгребание листьев, сбор плодов).

Высокое расположение кроны приносит следующие преимущества:

  1. Облегчает циркуляцию воздуха, ускоряет высыхание листьев после дождя. Благодаря этому орехи менее заражены болезнями.
  2. Облегчает выполнение работ по обслуживанию деревьев.
  3. Уменьшает потери, вызванные первыми заморозками на почве, потому что холодный воздух скапливается у земли.

У старых деревьев ветви растут больше горизонтально, слишком низкие ветки мешают проведению работ. Кроны привитых орехов имеют более раскидистую форму.

Сроки обрезки

Лучшее время для обрезки грецких орехов зависит от климатических условий:

  • В регионах, где зимой бывают сильные морозы, обрезку делают в срок, обеспечивающий скорейшее заживление раны. Незажившие раны могут вызвать сильное замерзание деревьев в холодные зимы.
  • На юге обрезку делают таким образом, чтобы древесина не высыхала слишком глубоко. В теплом климате, где нет опасности вымерзания, обрезка производится в безлистный период, обычно в феврале.

В большинстве регионов РФ обрезку проводят с конца марта до начала июня. Санитарные и формировочные процедуры можно безопасно проводить летом, до конца августа.

После обрезки в марте и августе древесина высыхает и отмирает меньше, чем после зимней обрезки, поражение болезнями меньше, но рост каллуса недостаточен. Наибольший рост каллуса происходит после обрезки в мае-июне.

Внимание! Любая задержка в дате обрезки приводит к меньшему росту каллуса и снижает вероятность выживания ореха в холодную зиму.

При резке зимой и ранней весной, вытекающий сок мешает заживлению ран. Открытые раны, особенно во время сильных морозов, подвергаются глубокому высыханию. Сухая древесина становится подверженной заражению грибами преимущественно рода Nectria (N. cinnabarina и N. galligena). Позже могут присоединиться другие опасные паразиты.

Как определить срок обрезки ореха? Лучший срок обрезки начинается, когда молодые побеги достигают длины 5 см. В этот период давление сока падает настолько, что он перестает вытекать из ран, раны могут заживать. Вытекание сока после обрезки у орехов начинается примерно в начале листопада и продолжается (с перерывами на морозы) до тех пор, пока новые побеги достигнут длины 5 см.

Цели формирования кроны

Привитые орехи нуждаются в формировании кроны в первые годы после высадки в грунт.

Преимущества формирования кроны в первые годы:

  1. При отсутствии формировки деревья образуют кроны слишком низко, количество ветвей слишком велико. Это вынуждает владельцев деревьев рубить ветви позже.
  2. Позднее образование кроны повышает риск возникновения болезней или замерзания дерева после срезания толстых веток.
  3. Низко посаженная крона привлекательна только в первые несколько лет после высадки. Позже становится трудно передвигаться под деревом, косить траву, собирать плоды.
  4. В случае заморозков большие потери приходятся на самые нижние ветви, на которых больше всего плодов, зараженных болезнями.
  5. Задержка обрезки приведет к снижению урожайности орехов.
  6. Отсутствие обрезок в первые годы может привести к медленному росту. Плохо растущие ветви следует обрезать сильнее, чем сильно растущие.

Цель формирования молодых ореховых деревьев – получение сильной, хорошо освещенной кроны с небольшим количеством ветвей. Наиболее рекомендуемая форма – крона с измененной направляющей. Формирование такой короны заключается в получении сильного проводника и формировании на нем 3-5 сильных ветвей. После формирования ветвей проводник отрезают.

Крона не должна слишком сильно густеть. Большое количество листьев в тени – это бремя для дерева. Листья становятся потребителями продуктов ассимиляции, плодоношение переходит на периферию кроны, лишние ветви постепенно отмирают. Недоэкспонированные ветви замерзают легче, чем растущие на полном солнце.

Орехи обладают способностью самостоятельно регулировать количество мелких ветвей в кроне (лишние ветви отмирают, падают), но это требует излишне расходуемой энергии. Большое количество мертвых ветвей в кроне привлекательно для паразитических организмов (грибов, бактерий). С небольшим количеством мертвой древесины, орех может защититься от паразитов, с большой массой сухой древесины это сложно. Обычно после появления паразитарной инфекции дерево плодоносит довольно долго, отмирание лиственных пород длится годами.

Техника резки

Обрезка молодых деревьев производится в основном для укорачивания направляющей. Для более старых деревьев резку следует проводить, когда возникают условия – сломанные ветви после ветра, необходимость расширения прохода, механические повреждения.

Обрезка на пенек

Когда время или погодные условия не подходят для обрезки орехов, их режут на пенек. Этот оставленный кусок дерева предназначен для защиты дерева от инфекций, пока орех не сможет начать процесс заживления ран.

После подходящего сезона пеньки нужно удалять. В зависимости от погодных условий и региона пеньки можно обрезать с середины мая по 10-15 июня.

Фото слева. Длительное пребывание пенька часто является причиной болезни.

Обрезка без пенька

Способ обрезки без пенька зависит от места на дереве. Срез ветки может быть косой или прямой.

Прямые срезы делают, когда заботятся о более горизонтальном расположении ветви. Таким образом обрезают молодые ветви, чтобы они росли под широким углом относительно направляющей.

Пенек обрезают как можно ближе к ветке, стараясь не повредить ее. Рану обрабатывают препаратами.

Обрезка выполняется, когда молодые побеги достигают длины 5 см, до начала июня. Маленькие побеги обрезают все лето без ущерба для дерева, до конца августа.

Внимание! Для работ выбирают день с теплой, солнечной, сухой погодой.

Обрезка в первый год после посадки

Формирующая обрезка недавно посаженных орехов в значительной степени зависит от формы приобретенного саженца. Саженец может быть с одним стволом (однолетний) или с кроной (двухлетние саженцы).

В случае разветвленного дерева обрезка состоит из вырезания боковых побегов и укорачивания центрального проводника или обрезки проводника над самым сильным боковым побегом и вырезания других боковых побегов.

Обрезка одиночного побега состоит в укорочении направляющей примерно на 1/4-1/3 длины. Обрезают часть саженца, которая является слишком тонкой и не очень хорошо одревеснела или заморожена. Режем направляющую на пенек.

Самое простое для формирования дерево с одним побегом, который сразу после покупки саженца имеет достаточную высоту и не замерзнет зимой. Начинаем формировать такой орех, обрезая вершину, самый тонкий и наименее одревесневший фрагмент направляющей. Обрезают на 1/4 или 1/3 длины. Также обрезаем побеги, растущие ниже запланированной кроны, одревесневшие или зеленые. Прореживаем оставшиеся побеги только после того, как исчезнет угроза заморозков. Оставляем 5 побегов (на картинке отмечено зелёным). Крона с измененной направляющей должна иметь 3-5 веток.

Свежепосаженный орех «не плачет» после обрезки. Саженцы с закрытой корневой системой из горшка обрезают только после достижения молодыми побегами длины 5 см. У таких орехов больше сохраненных корней, поэтому они «плачут» после обрезки.

После холодной зимы случаются серьезные замерзания молодых орехов. Если проводник сильно замерзает, лучше его вообще не обрезать и ждать пока дерево отобьет побег.

Обрезка на второй год

Весной второго года после высадки ореха в открытый грунт может сформироваться дерево с кроной на нужной высоте. Дальнейшие действия зависят от цели выращивания. Если это сильно растущий сорт, можно оставить дерево без обрезки или ограничиться удалением замерзших ветвей.

Отсутствие обрезки стимулирует генеративный рост (завязывание цветочных почек) и ограничивает рост молодого ореха. Такой орех начнет плодоносить раньше и в ближайшие несколько лет достигнет меньших размеров, чем обрезанное дерево.

Обрезка в последующие годы

В последующие годы проводят санитарную обрезку, вырезают ветви, которые:

  • пересекаются,
  • болеют,
  • замерзают.

При необходимости укорачивают ветки, не срезая более 1/3 объема кроны. Работа проводится только в конце весны (вторая половина мая, начало июня).

Как хранить орехи?

Орехи полностью созрели, когда зеленая кожура открывается, и плоды падают на землю. Плоды, лежащие на земле, быстро теряют качество, поэтому их нужно сразу собирать.

Орехи сушат в проветриваемом месте, часто перемешивая во время сушки. Сушка длится 2 недели, чтобы количество воды упало до 8-12% от веса плода. При таком содержании воды орехи легко колоть. Если содержание воды падает ниже 8%, ядра разрушаются во время колки.

Внимание! Максимальная температура сушки не должна превышать 43 ˚C. Высушенные при более высокой температуре орехи теряют естественный аромат, жир, содержащийся в ядрах, быстро становится прогорклым.

Сушеные орехи можно хранить в холодном помещении при относительной влажности 65-70% и температуре 5-7 ˚C в течение года. В таких условиях они сохраняют хорошее качество до весеннего потепления (май). Позже прогоркают.

Урожайность, начало плодоношения

Стандартный для сорта размер плодов и толщина оболочки ореха достигаются в возрасте дерева около 20 лет. Орехи становятся меньше в годы большого урожая, во время засухи, после радикальной обрезки в неподходящее время и большой утечке сока.

Когда орех начинает плодоносить после посадки? Привитые орехи начинают плодоносить рано, но в первые годы не дают значительного урожая из-за небольшого размера деревьев. На четвертый год после посадки можно рассчитывать на первый небольшой урожай.

В зависимости от сорта, от четырехлетних орехов, собирают до 0,5 кг плодов. С пятого года урожайность быстро растет. В этом возрасте деревья дают большие приросты и имеют большое количество цветочных почек.

Болезни

Орехи по сравнению с другими видами плодовых деревьев имеют мало болезней и вредителей. Привитые орехи в первые несколько лет после высадки в грунт не имеют специфической устойчивости к заболеваниям.

Бактериальная гниль ореха (Xantomonas arboricola pv juglandis)

Это наиболее опасное заболевание, оказывающее большое влияние на урожайность. Болезнь поражает листья, побеги и плоды. Бактерия зимует в почках, при благоприятных условиях поражает растение в начале вегетации. Вместе с пыльцой она распространяется от дерева к дереву на большие расстояния. Бактерия размножается быстрее всего при температуре 16-29 ˚C и высокой влажности. Наибольший риск заражения гнилью возникает весной, включая период цветения.

Особое внимание уделяется опрыскиванию с момента появления почек до цветения женских цветов. Используется для защиты препараты меди, иногда в смеси с манкоцебом, что улучшает характеристики меди. В связи с фитотоксичностью меди рекомендуется сократить количество процедур до 2 за сезон.

Дата опрыскивания важнее, чем количество обработок:

  1. первое опрыскивание следует проводить при вскрытии чешуек почек,
  2. второе – при раскрытии женских цветочных пестиков.

В регионах с теплым климатом, риск бактериальной гнили выше. В холодную и сухую весну заболевание протекает в легкой форме. Более поздние сорта менее подвержены гнили.

Симптомы болезни:

  • первоначально на листьях появляются маленькие, коричневые пятна неправильной формы;
  • затем пятна растут, сливаются в более крупные скопления;
  • сильно зараженные листья преждевременно опадают;
  • сначала на побегах появляются водянистые пятна, которые темнеют, быстро растут, побеги постепенно высыхают, листья опадают;
  • плоды изначально покрываются небольшими водянистыми пятнами, затем пятна темнеют, увеличиваются, вплоть до полного почернения и опадения урожая;
  • частично зараженные плоды созревают, но имеют более низкое качество.

Заражению заболеванием способствуют:

  1. слишком высокое удобрение азотом,
  2. подкисление почвы,
  3. чрезмерная плотность кроны деревьев.

Фото. Бактериальная гниль ореха (Xantomonas arboricola pv juglandis, синоним Xantomonas campestris pv juglandis) на листьях, побегах, плодах.

Антракноз ореха (Gnomonia leptostyla)

Заболевание вызывается грибком, поражает листья, побеги и плоды. Грибок зимует на опавших листьях и плодовых оболочках, поэтому сгребание и сжигание (компостирование) листьев так важно для предотвращения этой болезни.

В отличие от бактериальной гнили, антракноз наносит наибольший ущерб летом и ранней осенью. В сырую погоду вторичные инфекции возникают в больных местах, вплоть до опадения листьев и зараженных плодов.

Признаки заболевания:

  • Больные места покрываются беловатым мицелиевым налетом – основной признак, позволяющий отличить антракноз от бактериальной гнили.
  • Зараженные побеги редко погибают полностью.
  • На месте инфекции образуются трещины, заживающие в следующие сезоны.
  • На зараженных листьях пятна сливаются в более крупные скопления, листья желтеют и преждевременно опадают.
  • Сильно зараженные плоды гниют и падают, менее больные имеют пониженное качество. Ядра маленькие, коричневые.

Оптимальное азотное удобрение и орошение способствуют повышению устойчивости к антракнозу.

Для защиты от антракноза применяют препараты Дитан, Манкоцеб. Опрыскивания проводят 4-5 раз в сезон:

  1. первое – от появления первых листьев;
  2. второе опрыскивание – перед цветением женских цветов;
  3. следующие – каждые 10-14 дней, если погода дождливая.

Инструменты, используемые для обрезки больных деревьев, следует дезинфицировать в денатурате, бензойной кислоте. Разбавленный Доместос также используют для дезинфекции ран. После дезинфекции раны нужно промыть водой и смазать специальной пастой Funaben 03 PA.

Мучнистая роса

Довольно распространенное, но менее опасное заболевание – мучнистая роса. Первые симптомы можно увидеть во второй половине июня – начале июля. У более старых деревьев они появляются в нижней, плохо освещенной и плотной части кроны, но не наносят большого ущерба. Однако у молодых деревьев, особенно с плотной и низко посаженной кроной, болезнь может оказать пагубное влияние на общее состояние дерева.

Симптомы болезни:

  • Болезнь проявляется в виде белых скоплений мицелия на нижней стороне листьев и желтых пятен на верхней
  • Пятна на верхней стороне листьев напоминают симптомы питания тли, сосредоточены главным образом вдоль прожилок.
  • Сильно зараженные листья преждевременно желтеют, опадают.

Заболевание можно предотвратить путем образования высокой кроны с небольшим количеством веток. Если возникает мучнистая роса, достаточно собрать и сжечь больные листья. После удаления пораженных листьев поток воздуха в нижней части кроны улучшается, мучнистая роса перестает распространяться на другие листья.

Неинфекционные заболевания

Ожоги плодов могут возникнуть во время жаркого и сухого лета. В последнее время засухи случаются довольно часто, поэтому приходится считаться с таким повреждением плодов орехов. Хотя внешне это не выглядит так, как будто плод сильно пострадал, в действительности, ядро ​​не завязывается полностью. Менее обожженные плоды завязывают ядра, но они маленькие, низкого качества. При большом дефиците воды орехи могут упасть.

В случае засухи ухудшается усвоение питательных веществ, и орехи одновременно страдают от голода. Если за засухой следует холодная зима, существует риск замерзания деревьев, особенно в молодом возрасте. На молодых деревьях засуха также повышает чувствительность к заболеваниям древесины (гриб Nectria cinnabariana).

Нектрия киноварно-красная

Гриб нектрия (Nectria cinnabarina) проявляет первые симптомы летом и позже зимой. Этот древесный сапротроф встречается на многих видах лиственных деревьев, нападая круглый год в условиях повышенной влажности и температур выше нуля. Обычно он живет как сапрофит на мертвой древесине. Если дерево ослабевает, гриб заставляет ветви постепенно отмирать.

Особенно восприимчивы к заражению Nectria cinnabarina растения, поврежденные морозом, засухой, ослабленные другими болезнями или обрезанные в неподходящее время. Инфекции более опасны осенью и зимой, когда естественные защитные силы дерева находятся в состоянии покоя. Болезнь редко вызывает гибель старых деревьев, но может быть опасна для молодых замороженных или сухих орехов, вызывая отмирание растений.

Признаки заболевания:

  • Первый видимый признак заражения – изменение цвета коры, образовавшееся вблизи ран или у основания мертвых ветвей.
  • На зараженном участке появляются кремовые или оранжевые подушки, образуются плодовые тела гриба.
  • Яркий цвет этих наростов сохраняется до поздней осени или ранней зимы, затем темнеет и становится черным.
  • Весной зараженные побеги не выпускают листья или листья внезапно засыхают.
  • Тонкие ветви отмирают полностью, а на более толстых в месте инфекции развивается каллусная ткань. Деревья пытаются изолировать здоровую древесину путем интенсивного роста каллуса в месте заражения. Если попытка изоляции не удалась, созданный каллус отмирает, и на его месте появляется новый. Явление роста и разрушения грибом последовательных слоев каллуса может длиться много лет, вызывая образование характерных рубцов с концентрическими линиями.
  • Болезнь развивается медленно, в течение многих лет, приводя к постепенному отмиранию более толстых ветвей.

Профилактика заболевания заключается в поддержании молодых орехов в хорошем состоянии. Полив в случае засухи особенно важен.

Рак плодовых деревьев

Гриб Nectria galliegena распространен на многих видах лиственных деревьев и кустарников. Обычно это не смертельное заболевание, но оно наносит значительный ущерб древесине, вблизи ран после обрезки, приводит к растрескиванию коры. Болезнь убивает кору и древесину дерева. Большие поверхности непокрытой древесины становятся легким местом для расселения других паразитических грибов. Споры гриба распространяются во влажную погоду и могут попасть в клетки дерева через раны, полученные после несвоевременной обрезки, морозные трещины, повреждения от ветров, механические повреждения, естественные отверстия от опавших листьев, плодов.

Предотвращение инфекций, вызванных грибами видов Nectria, заключается в поддержании деревьев в хорошем состоянии:

  • обрезку проводят в сухую погоду,
  • защищают крупные раны после обрезки,
  • поливают недавно посаженные орехи в периоды засухи,
  • мульчируют почву возле молодых деревьев, чтобы сохранить влагу,
  • правильно удобряют.

Вредители орехов

В регионах с прохладным климатом меньше вредителей ореха, чем в регионах с теплым климатом. Старые орехи, по сравнению с другими видами фруктовых деревьев, хорошо справляются с вредителями. Исключение составляют птицы.

Четырехногий клещ зудень (Aceria tristriatus)

Весной на верхней стороне листьев появляются красноватые выпуклости, которые позже растут и желтеют. На нижней стороне листьев волдыри покрыты пушистыми волосками. Волосы и волдыри образуются из-за питания мелких четырехногих, галловых клещей, которых трудно увидеть невооруженным глазом. Чтобы увидеть их, нужно оставить листья с признаками повреждения вредителя на солнце. Вредители, обеспокоенные необычными условиями, выходят, и тогда их легко заметить.

Подобно паутинным клещам, зудни интенсивно размножаются сухим и теплым летом. В течение влажного и холодного года их популяция резко сокращается, а затем восстанавливается в течение нескольких лет.

Они могут быть вредны для молодых орехов. Чувствительны к препаратам от паутинных клещей.

Ореховая тля

Тли на орехах распространены, но не в таких количествах, как на других плодовых деревьях. Обычно популяция этого вредителя в достаточной степени регулируется божьими коровками. Необходимость опрыскивания может возникнуть в случае молодых орехов, после внесения большой разовой дозы азота.

Листовертки

Вред молодым орехам могут нанести листовертки, скручивающие и поедающие листья. Вредители повреждают или полностью уничтожают ростовые почки, едят женские цветы и молодые плодовые почки. В молодых садах может быть необходимо опрыскивание с помощью препаратов – Калипсо 480 СК, Раннер 240 СК, Спин Тор 240 СК, Стюард 30 РГ.

На приусадебных участках достаточно вручную собрать и уничтожить вредителей.

Древесница въедливая (Zeuzera pyrina)

Симптомы появляются в августе. Вредитель наиболее опасен для орехов в первый и второй год после высаживания в грунт. Старые орехи меньше подвержены воздействию древесницы. После вылупления гусеницы древесницы питаются листьями и молодыми побегами, а затем вгрызаются внутрь орехов, где питаются ядром.

Симптомы питания появляются в виде внезапного высыхания листьев (примерно с середины августа до листопада). В месте, где начинается высыхание листьев, можно увидеть комок помета гусеницы.

Борьба с вредителями включает срезание побегов и сжигание их. С середины августа каждые 1-2 недели следует осматривать дерево.

Если с обработкой опоздали, гусеница переместится вниз по побегу, которым она может питаться 1-3 года. За это время она может значительно ослабить рост и даже вызвать гибель ореха.

Очень важная процедура, снижающая вероятность появления древесницы в молодых орехах – тщательное смазывание ран после срезания. Молодые деревья имеют полые побеги, поэтому, если они не защищены после обрезки, бабочка может откладывать яйца возле раны.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Викидача - дачная энциклопедия
Добавить комментарий

Adblock
detector